La mise en route
Allumez les phares, tirez le starter et faites tourner le démarreur: si la batterie est en bon état, il doit être capable de mettre le moteur en route avec les phares allumés. Si le moteur froid tarde à démarrer, c'est que la batterie est déchargée ou bien que le carburateur ou l'allumage sont défectueux.
Note : quand vous faites ce test, le moteur doit être froid. Quand vous venez essayez une voiture, si le moteur est déjà chaud à votre arrivée, c'est peut être que le vendeur a pris quelques précautions .....
Quand le moteur se met en route, vérifiez que le témoin s'éteint les deux immédiatement. Soyez à l'affût de tout bruit suspect avant que la pression d'huile ne s'établisse : un cognement, un raclement sourd peuvent signaler que les paliers sont usés.

Pendant que le moteur est en train de chauffer, descendez de la voiture et écoutez attentivement le bruit de l'échappement. Si vous entendez un souffle sous la voiture, la cause en est une fuite dans le système d'échappement, qu'il faudra réparer. Pour s' en assurer, il suffit de boucher avec le pied l'orifice d'échappement. Le souffle doit alors s'amplifier.
Demandez à votre ami de donner quelques coups d'accélérateur pendant que vous observez l'orifice d'échappement. Le dégagement d'une légère fumée bleue est normal la première fois : le moteur brûle alors les vapeurs d'huile accumulées dans la pipe d'admission pendant la période de ralenti. Mais si la fumée bleue persiste, c'est mauvais signe le moteur consomme de l'huile , si il fume noir, c'est surement un mauvais réglage du mélange air/essence (richesse).
Soulevez le capot et écoutez le moteur.
- Un léger cliquetis provenant du haut du moteur est sans doute produit par la distribution; c'est normal pour un moteur à soupapes commandées par culbuteurs.
- Un cognement plus accentué provenant du bas du moteur est beaucoup plus inquiétant : c'est le signe que les paliers/coussinets sont usés.
- La boîte de vitesses ne doit pas grogner. Le moteur tournant, débrayez : un fort ronronnement ou un grincement peut signaler que la butée d'embrayage est usée.

L'essai sur route
Boite de vitesse : enclenchez successivement la première et la marche arrière : si cela craque, c'est que les pignons sont endommagés (il n'y a pas de synchro pour ces vitesses sur une TR2/3) ou alors que l'embrayage est faible et que cela ne débraye pas complètement
Alllez on démarre, tout d'abord assurez vous que vous n'avez pas de "clong clong" en accélérant et décélérant en première, sinon soit qu'il a du jeu au niveau du pont arrière, soit que les croissillions de l'arbre de transmission ont du jeu. Ensuite exécutez rapidement les changements de vitesse : les vitesses doivent passer franchement, sans accrocher. Dans le cas où un problème persiste à chaud, les synchroniseurs sont probablement usés. Poussez le régime du moteur dans chaque rapport, puis levez vivement le pied de l'accélérateu; si le levier de vitesse revient de lui-même au point mort, c'est signe que la boîte est très usée ou que les vitesses sont mal vérouillées. Un sifflement discret aux rapports inférieurs est sans gravité, mais des grincements ou des ronflements sont l'indice de roulements ou de pignons défectueux.

La direction
Sur une portion de route droite non défoncée ni bombée, la voiture ne doit pas zigzaguer, ni être déviée par les irrégularités. S'il faut continuellement agir sur la direction pour maintenir une trajectoire rectiligne, les articulations de direction ou de suspension ont probablement pris du jeu (sur une route bombée ou défoncée, alors soyez sans crainte, la TR tiendra la route .... toute la route, elle vous balledra!. Toujours en ligne droite, la voiture doit continuer tout droit lorsque vous lâchez le volant. Si elle dévie, il s'agit peut-être simplement d'un pneu mal gonflé ou d'un parallélisme mal réglé, mais peut-être aussi d'un défaut beaucoup plus grave, comme une déformation du châssis.

Les roulements : Sur une route lisse, en quatrième à bas régime (si ces deux conditions ne sont pas réunies .... le bruit enchanteur de la TR sera trop fort), écoutez si des roulements ronronnent dans les moyeux de roues.

Les freins
Sur une route droite et non bombée, roulez à environ 30/40 km/h, puis passez au point mort et freinez énergiquement les freins doivent arrêter la voiture sans la dévier, sans brouter, avec un blocage équilibré des roues. Contrôlez, à la même vitesse, sur route sèche, le frein à main en le serrant progressivement : il doit provoquer un net ralentissement sans dévier la voiture de sa direction.

Le moteur
La voiture ne fume pas, bon alors prenez de la vitesse , doucement d'abord puis plus énergiquement. Les accélérations doivent être franches et régulières, si il y a un "trou" c'est qu' y a un défaut d'allumage ou de carburation. En règle générale, la voiture doit être capable aussi de rouler à 1.500 tours en quatrième sur terrain plat et en accélérant, capable de reprendre de la vitesse sans à-coup. Si le moteur cliquette c'est qur l'avance est mal réglée (ou un problème d'octane ... surtout avec le sans plomb)
Enfin, essayez le moteur en charge. Dans une côte, passez en deuxième et, à 40 km/h, écoutez le moteur : un raclement ou un cognement périodique proviennent de paliers ou de pistons usés.
Faites mesurer le taux de compression de chacun des cylindres : si la courbe de compression n'est pas semblable pour tous les 4 cylindres ou si le taux est faible (le taux idéal est de l'ordre de 8,45 kg par cm2 ou 120 lbs par inch2), il y a un problème (segmentation usée, soupapes encrassées, ...).

Overdrive
Si il y en a un (et une TR2/3 avec overdrive est une AUTRE TR!!! le pied!), essayez le sur 3ème et 4éme sur les premières TR, sur 2, 3 et 4 sur les autres. Quand vous actionnez le bouton de l'overdrive, l'enchement doit être quasiment INSTANTANE. Si il ne l'est pas c'est que :
- soit c'est un mauvais réglage de la biellette,
- soit que le mécanisme est usé (joints toriques des pistons de poussée ou joint de la pompe).
Si l'overdrive ne marche pas du tout, à l'arrêt, moteur arrété, contact mis, 4éme vistesse engagée, actionnez plusieurs fois votre interrupteur d'overdrive, si vous n'entendez pas "clic clac", c'est qu'il y a un problème électrique ( solénoide d'overdrive ou switch au niveau du couvercle de boite de vitesse, ...)

CONCLUSION
Bon, on achète???? Bien, j'avoue que si vous faites tout ce qu'indique cet article, il y a de grandes chances que le vendeur vous aura envoyé promener avant la fin; un petit défaut (ou deux) ne doit pas vous décourager. Je prends autant de plaisir (parfois) à entretenir ma TR3A que de la conduire.
Mais à quel prix????
A ce sujet, je vais être prudent et je ne peux que faire quelques recommandations:
- si vous achetez à moins de 10.000 €, vous aurez certainement droit à une restauration totale à faire.
- si vous achetez à plus de 20.000 €, la voiture doit être en très bon état, une "concours " (KEZAKO c'est bête là!) va chercher dans les 25.000€.
- le problème c'est dans la tranche qui se situe aux environs des 15.000 € ; là c'est la loterie. car pour 15.00€, cela veut clairement dire qu'il y a des travaux à faire .... mais de quelles ampleurs. Aussi cet article, je le dédie vraiment à ceux qui sont tentés par cette tranche de voiture .... cela limitera les dégâts (financiers).
Mais heureusement, on trouve pratiquement TOUTES les pièces (mais attention à la qualité en fonction de la provenance) et à des prix raisonnables (en comparaison de ceux pour les pièces de ma vieille Pagode 250 SL!!!)
ET à bientôt sur la route!
G.G